DIRECTORIO DE FOTOGRAFOS CUBANOS

 

       

Directorio de fotógrafos cubanos

     

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FCIF: Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica.

UNEAC: Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

UPEC: Unión de Periodistas de Cuba.

ACCS: Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.

OIP: Organización Internacional de Periodistas.

AHS: Asociación de Jóvenes Creadores "Hermanos Saíz".

MNV: Movimiento Nacional de Video.

FIAP: Federación Internacional de Arte Fotográfico.

FIF: Fondo Iberoamericano de Fotografía.

AIPS: Asociación Internacional de Fotógrafos Deportivos.

  

Nombre del fotógrafo        Organizaciones profesionales     Correo electrónico   

-Abascal Vázquez, Pedro UNEAC [e-mail]   -Abreu Acuña, Raúl E. UPEC, FCIF     -Acosta Gómez, Carlos Félix FCIF     -Aguiar Martín, Eduardo UPEC, FCIF     -Aguilera del Valle, Lázaro  FCIF y UPEC     -Aladino (Sánchez, Aladino) UNEAC     -Alfonso Cardín, Cristóbal FCIF    

-Alfonso Egüed, Nelson( ver Pinti) UPEC y OIP    

-Alí Chea, Alfonso UPEC, OIP    

-Almeida Pantoja, Ismael A. UPEC, FCIF [e-mail]  

-Alom Jiménez, Juan Carlos UNEAC [e-mail]  

-Alonso García, Bernardo FCIF, ACCS    

-Alvarez Elías, Víctor Felipe  UPEC, OIP,

ACCS y FCIF    

-Alvarez Osoria, Rogelio Fco.  UNEAC     

-Alvarez Pupo, Jorge Luis  FCIF  [e-mail]  

-Alvarez Hernandez, Reinaldo  FCIF  [e-mail]

www.reinaldo.it

 Galería

-Alvarez Rolo, Juvenal  FCIF y ACCS  [e-mail]  

-Anaya Fuentes, José Luis  UPEC, OIP, AIPS  [e-mail]  

-Anaya Porrúa, Daniel  UPEC, FCIF  [e-mail]  

-Angulo Valdés, Nancy  FCIF, ICAIC  [e-mail]  

-Arcos Gómez, Alberto  FCIF, ACCS  [e-mail]  

-Arencibia González, Félix R.  UNEAC, UPEC,

OIP, FCIF  [e-mail]   -Báez Rodríguez, Miguel Angel       -Balán Neyra, Juvenal  UPEC,UPEC, OIP. OIP  [e-mail]   -Bandón Sencio, Francisco  FCIF      -Baños Fernández, Jorge Luis  FCIF  [e-mail]   -Barba Ramírez, Tessio  FCIF      -Barceló Cuesta, Tomás  UPEC, FCIF  [e-mail]  

-Barroso Rodríguez, Niurka  FCIF  [e-mail]

[e-mail]  

-Bastón Chils, Carlos A.  FCIF, ACCS, UPEC  [e-mail]

[e-mail] Galería

-Batista Ramírez, Ismael      

-Batista, Luis Mariano      

-Bello Aguabella, Julio M. UPEC, UNEAC,

FCIF  [e-mail]

 Galería

-Berenguer García, José A.  FCIF     

-Betancourt Monzó, Alfredo  UNEAC, AHS  [e-mail]   

-Borjas Batista, Juan Carlos  UNEAC, MNV     

-Borrego Avila, Alberto  UPEC  [e-mail]  

-Bou Mazón, Francisco  UNEAC, UPEC,

FCIF     

-Bruzón Fuentes, Luis R.  FCIF, ACCS  [e-mail]   -Busto Santiago, Roberto E.  UNEAC, UPEC,FCIF      -Caballero Cuza, Pablo  UPEC, OIP, FCIF  [e-mail]   -Cabrera Pérez, Eduardo  FCIF     

-Cabrera Tejero, Ramón A.  : UPEC, FCIF     

-Calvo Castromán, René  UPEC  [e-mail]  

-Canetti Fernández, José G.  FCIF     

-Cañibano Ercilla, Raúl  UNEAC, FCIF,

ACCS  [e-mail]

 Galería

-Carlucho (ver Vega, Carlos)      

-Carmona Orozco, Antonio  FCIF     

-Carracedo Roque, Luis  ACCS, FCIF  [e-mail]  

-Carrazana Caravéz, Lester  FCIF     

-Carrié Fajardo, Filiberto  UPEC     

-Carulla Tur, Edgardo  UPEC, FCIF  [e-mail]  

-Castañeda Rodríguez, José Oscar  UPEC, FCIF     

-Castillo Rodríguez, Rafael D.  FCIF     

-Caveda Horruitiner, Angel Luis  FCIF     

-Cervantes Tamayo, José M.  UNEAC, FCIF  [e-mail]  

-Contreras, Rigoberto      

-Cordoví Díaz, Leisis Elisa  FCIF  [e-mail],

[e-mail]

 Galería

-Corral Fornos, Raúl (Corrales)  UPEC, UNEAC  [e-mail]  

-Corrales Vázquez, Ana  FCIF      -Correa Armas, José Manuel  UPEC      -Cruz Granados, Martha  FCIF  [e-mail]  

-Cuadras Soularys, Juan G.  UPEC, ACCS,

FCIF     

-Cubas González, Eduardo  UPEC     

-Chinolope  UNEAC, FCIF     

-Darias Mérida, Mario Jesús  UNEAC, FCIF     

-Delgado Pérez, Héctor  UNEAC     

-Delgado Núñez, Elena de la Cruz  FCIF  [e-mail]

[e-mail]   

-Delgado Valdés, Elio  FCIF  [e-mail]

[e-mail]   

-Desquirón Oliva, Antonio  Fundación Caguayo     

-Diabrudes Veranes, Armando  FCIF     

-Díaz, Israel Wilfredo (ver Wildy)      

-Díaz Leyva, Mario René  UNEAC     

-Díaz Muñoz, Elia Nohema   [e-mail]  

-Dos Santos García, Ernesto  FCIF, APPC  [e-mail]

[e-mail]

 Galería

-Echevarría Rodríguez, Arelys María  FCIF, UPEC     

-Elías Ramos, Ricardo A.  AHS     

-Estrada Hernández, Luis  UPEC, OIP  [e-mail]

[e-mail]   

-Faivre, Juan Carlos  UNEAC, FCIF     

-Fajardo Pacheco, Alejandro  FCIF,

Asoc. Fotóg. de Bayamo     

-Fernández Nogueras, Ernesto  UPEC, UNEAC  [e-mail]  

-Fernández Delgado, Leonel  FCIF  [e-mail]  

-Fernández Milanés, Adrián   [e-mail]  

-Fernández Zolacaín, Ernesto Javier   [e-mail]  

-Ferrer Mortimor, Mario  UPEC, UNEAC,

OIP.     

-Figueras Tapia, Gloria S.  UNEAC.     

-Figueredo Montero, Janett  UPEC  [e-mail]

[e-mail]  

-Figueroa Daniel, José Alberto  UNEAC  [e-mail]://www.universes-in-universe.de/figueroa/index.htm   -Fonte Fonte, Daniel  UPEC      -Fors Durán, José Manual  UNEAC  [e-mail]   -France Acea, Abel       -Garaicoa Manso, Carlos   [e-mail]   -Garaicoa Manso, Eddy  AHS  [e-mail] [e-mail]    -García Fayat, Abigail       -García Fayat, Katia  UNEAC      -García Fernández, David  FCIF.      -García González, Roald  UNEAC, FCIF      -García Herrera, Eduardo Rubén  UNEAC      -García Valenti, Omar F.  AHS, FCIF      -García Saavedra, Juan J. (ver Kuco)       -Gavilondo Cowley, Jorge V.  FCIF  [e-mail]   -Gil Sala, Roberto  FCIF, ACCS      -Gómez García, Graciela B.  FCIF      -Gómez Peralta, Ismael  AHS      -Gómez, Jorge Víctor       -Gómez Ramírez, Argel  UNEAC  [e-mail]  

-González Araujo, Luis  FCIF     

-González Arceo, Ismael Fco.  UPEC     

-González Baldrich, Angel  UPEC     

-González Borges, Gonzo  FCIF  [e-mail]

[e-mail]

 Galería

-González González, Ismael  UPEC     

-González Hernández, Ovidio  UNEAC     

-González Martínez, Ramón  UNEAC     

-González Pérez, Leovigildo Manuel  UPEC, UNEAC     

-González Piña, Abigail  AHS, UNEAC     

-González Romeu, Julio  UPEC     

-González Villegas, Angel  UPEC  [e-mail]  

-Gutiérrez Brooks, Gerardo (El Negro)  UPEC, UNEAC     

-Hernández López, Armando  UPEC     

-Hernández Santos, Eduardo  FCIF, UNEAC [e-mail]

 Galería

-Herrera Lorenzo, Juan Carlos      

-Herrera Pérez, Emilio  UPEC     

-Herrera Ulashkevich, Cristóbal  FCIF  [e-mail]  

-Hondal Carmona, Felicia A.  UPEC     

-Hung González, Juan Fco.  FCIF     

-Iglesias Roa, Arles A.  : FCIF     

-Izquierdo Mesa, Adolfo  AHS     

-Jiménez Guantes, Pedro F.  UNEAC     

-Kuco  FCIF, ACCS     

-Larramendi Joa, Julio A.  UPEC, FCIF  [e-mail]  

-Lastre Rodríguez, Diego F.  FCIF     

-Lazo Estrada, Michel  FCIF  [e-mail]  

-Leal, Ernesto      

-León, Glenda      

-Lezcay Merencio, J. René  FCIF     

-Liy Almenares, Julio      

-López García, Raimundo  FCIF     

-López Sánchez, Raúl  UPEC     

-López Sánchez, Ricardo (padre)  UPEC     

-López Lozano, Josué  FCIF, UPEC  [e-mail],

www.josuell.com  

-López Martín, Abelardo      

-López Matos, Antonio  UPEC, OIP     

-López Montealto, Eduardo  FCIF     

-Lorenzo Blanco, Antonio M.  UPEC, OIP  [e-mail]  

-Machado Leyva, Angel Javier  FCIF  [e-mail]  

-Macías Fariñas, Jorge  UNEAC     

-Maggi Holands, Alicia   [e-mail]   

-Marín Veitía, O. Daniel  FCIF     

-Martí Delgado, Néstor  FCIF  [e-mail]  

-Martí Montero, José Julián  FCIF  [e-mail]  

-Martínez Figueredo, José Gabriel  AHS, FCIF,

APPC

    

-Martínez Gutiérrez, José Antonio  UPEC     

-Martínez Llanio, Judith  FCIF      -Martínez Maqueira, Orlando  UPEC      -Martínez Fernández, Ashley  FCIF      -Martínez Temes, José  UPEC      -Mastrascusa Pereda, Ernesto  UPEC, FCIF  [e-mail]   -Mayol Vitón, Humberto  UNEAC, UPEC, FCIF  [e-mail]   -Mederos Hernández, Aldo  UPEC      -Menció López, Fernando  ACCS, FCIF      -Menéndez Ramos, José Luis  FCIF      -Merino Valdés, Carlos I.  AHS, FCIF      -Meriño Céspedes, José (Tito)  UPEC, FCIF      -Mitjans García, Rigoberto  UPEC, UNEAC, FCIF      -Molina Cintra, V. Ricardo  FCIF, MNV      -Molina Maury, Pablo Fco.  FCIF      -Montalbán Martínez, Roly  UPEC      -Montero Nodarse, Yaniel       -Montoto, Arturo  UNEAC  [e-mail]   -Mora, Elsa  UNEAC  [e-mail] http://www.elsamora.com/

 Galería

-Morales Serrano, Luis Alberto  FCIF     

-Moreira, Díaz Cirenaica  UNEAC      -Morejón Guerra, Roberto Manuel  UPEC     

-Morejón Rodríguez, Roberto  UPEC     

-Nadalito (Nadal, Antelmo Vizcaino)  FCIF  [e-mail]

[e-mail]

 Galería

-Naón Hasch, Jesús Marcelino  UNEAC     

-Noda Chirino, Juan Carlos  AHS, FCIF     

-Nofret Marrero, Deborah   [e-mail]

www.fcif.net/galerias.deborah.nofret.html Galería

-Noval Barberá, Liborio  UPEC, UNEAC,

OIP, AIPET, FCIF  [e-mail]  

-Ojeda Sánchez, Helio  UPEC, UNEAC,

FCIF  [e-mail]  

-Oljales Rodríguez, Diego  FCIF     

-Oller Oller, Jorge  UPEC, OIP,

UNEAC     

-Oller Oller, José Fernando  UPEC, UNEAC     

-Pacheco Salazar, Ramón R.  UPEC, UNEAC     

-Padura, Cristina  FCIF  [e-mail]   

-Paneque Alfonso, Víctor M.  FCIF  [e-mail]  

-Peña González, René de Jesús  UNEAC, FCIF  [e-mail]

 Galería

-Peña Montalván, Angel  UNEAC     

-Pequeño González, Mirtha  FCIF     

-Pereira Pereira, Jesús José  FCIF     

-Pérez Bravo, Marta María   [e-mail]  

-Pérez Estrada, Alejandro Ernesto  FCIF  [e-mail]

 Galería

-Pérez Portales, Pedro  UNEAC     

-Peroga  UPEC, OIP     

-Pildaín Prats, Pablo  UPEC, OIP     

-Pinti  UNEAC     

-Piña Baldoquín, Manuel  UNEAC     

-Planes Mesa, Héctor Fco.  ACCS, FCIF     

-Planes Mesa, Leonardo  FCIF     

-Posada Rodríguez, Wilfredo  UNEAC     

-Posse Valdés, Carlos  FCIF     

-Pujol Rodríguez, Rolando  UPEC, UNEAC,

FCIF  [e-mail]  

-Pou Díaz, Michel Pastor  FCIF  [e-mail]  

-Quesada Martínez, Litza  FCIF     

-Quesada Vera, Leysis      

-Quintas Santiesteban, Eros  UPEC, FCIF  [e-mail]  

-Ramírez Conde, Nelkis  FCIF  [e-mail]

 Galería

-Ramírez de Arellano Conde, Nelson  AHS, FCIF  [e-mail]  

-Ramírez Franquiz, Ramón  FCIF     

-Ramírez Pérez, Mercedes  UPEC     

-Ramírez Santos, Enrique  UNEAC     

-Ramírez Viera, Liana  FCIF, FIF,

AHS     

-Ramos Fernández, Alfredo  

 Galería

-Ravelo Rodríguez, Daniel H.  FCIF     

-Rey Jiménez, Néstor  FCIF     

-Reyes Arias, Eladio  UNEAC  [e-mail]

[e-mail]  

-Reyes Marrero, Franklin  UPEC, FCIF     

-Reyes Rodríguez, Tomás O.  FCIF     

-Reyes Suárez, Nancy  FCIF     

-Riquenes Vives, Ramiro R.  UNEAC, UPEC,

FCIF     

-Rizo León, Leticia      

-Roberto Fernández, Carlos  UPEC, ACCS,

FCIF     

-Rodés Fuentes, Lázaro  UPEC     

-Rodríguez Cabrera, Ovidio  FCIF     

-Rodríguez Delfín, Ramón V.  FCIF  [e-mail]  

-Rodríguez Díaz, Ismael N.  FCIF, AHS,

ACCS  [e-mail]  

-Rodríguez García, Pedro (ver Peroga).      

-Rodríguez Martínez, José  FCIF, ACCS  [e-mail]  

-Rodríguez Morell, Dionis  FCIF     

-Rodríguez Moynelo, Víctor  FCIF, UPEC,

OIP, ACCS     

-Rodríguez Pagés, Randy  UPEC, FCIF     

-Rodríguez Robleda, José Raúl  UPEC, FCIF     

-Rodríguez Rodríguez, Celso  UPEC, FCIF     

-Romagoza, Luis Enrique  UPEC     

-Romero, Rigoberto       

-Romero Orta, Mario Luis  UNEAC, FCIF     

-Romero Ramírez, Perfecto  UPEC     

-Romero Torras, Sergio Fco.  UNEAC, UPEC,

FCIF  [e-mail]  

-Roque Velázquez, Adalberto  UNEAC  [e-mail]  

-Rosabal Rodríguez, René A.  FCIF     

-Rouco Llompart, Felipe  UNEAC, FCIF     

-Rubalcaba Alvarez, Pablo  FCIF     

-Rubio Hernández, José M.  FCIF     

-Ruiz González, Jorge Luis  UPEC     

-Sablón Leyva, Juan Antonio  FCIF     

-Sablón Leyva, Rafael  FCIF     

-Sacramento Ramos, Eridanio  UNEAC, FCIF     

-Salas Meriño, Roberto  UPEC, UNEAC,

FIAP, OIP    Galería

-San Jorge Correa, Heriberto Juan  FCIF  [e-mail]

[e-mail]   

-Sánchez del Amo, Iván A.  FCIF     

-Sánchez Martín, Aladino (ver Aladino)      

-Santos Sánchez, Arnaldo B.  UPEC, OIP     

-Saquete Ballester, José  FCIF  [e-mail]  

-Santos Sánchez, Arnaldo B.  UPEC, OIP     

-Santos Valladares, Luis  FCIF     

-Sanz González, Valentín  UNEAC, FCIF  [e-mail]  

-Sardiñas Mora, Andrés B.  UPEC, UNEAC,

FCIF     

-Scull Navarro, Jesús A.  FCIF, UPEC     

-Silvera Hernández, Orlando Silvio  UPEC, UNEAC,

OIP     

-Silvera Navarro, Aurelio  FCIF     

-Sinclair Gómez, Leslie A.  FCIF, AHS  [e-mail]  

-Socarrás Martínez, Pedro  FCIF     

-Solórzano López, Lissette  UNEAC, FCIF  [e-mail]   

-Toca Camejo, Luis  UPEC, UNEAC,

OIP     

-Toledo Cancio, Wilfredo  FCIF     

-Torreiro Machado, Francisco Manuel      

-Torres Cairo, Carlos  UNEAC      

-Torres Pita, Antonio  UNEAC, FCIF     

-Uz López, Enrique de la  UNEAC  [e-mail]

 Galería

-Uz Peláez, Rafael de la   [e-mail]  

-Valdés Alvarez, Fernando (Ferval)  UPEC, FCIF     

-Valdés Espinosa, Emilio  FCIF  [e-mail] Galería

-Valdés Peralta, Julio J.  UPEC, OIP     

-Valerino Cambar, Lino Luis      

-ValienteLópez, Jorge  FCIF, UPEC,

OIP     

-Valiente Pascual, Rafael J.  UNEAC, ACCS,

FCIF  [e-mail]  

-Valle, Silvio del       

-Vázquez Hernández, Marcelino  UPEC     

-Vega Fernández, Carlos (Carlucho)      

-Velazco, Liudmila  FCIF, AHS  [e-mail]  

-Velázquez Flores, Manuel de Jesús  FCIF  [e-mail]  

-Velázquez Sagués, Ahmed  UPEC  [e-mail]   

-Vidal Alvarado, J. Gonzalo  FCIF  [e-mail]

http://ojocaiman.4mg.com   

-Vidal Mesa, Francisco  UNEAC, UPEC,

MNV     

-Villate Hassan, Heidi  FCIF     

-Viña Fuentes, Joaquín  UPEC, OIP     

-Viña Fuentes, Miguel  UPEC, OIP     

-Wildy  UPEC, FCIF  [e-mail]  

-Yelin Rozengway, Yoana      

-Yu Marsicano, Angel  UPEC  [e-mail]  

-Zabalo Martínez, Manuel  ACCS, FCIF     

-Zambrana Ladrón de Guevara, Armando  UPEC, FCIC     

-Zayas Gorrín, Belisario de  FCIF      

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FORMULAS PARA SEGUIR REVELANDO EN BLANCO Y NEGRO

EL LABORATORIO EN BLANCO Y NEGRO

     Si te parece creativo el hecho de obtener una imagen... espera a plasmarla en papel fotográfico. El laboratorio es de por sí un proceso creativo al que una vez probado no serás capaz de renunciar a él. Uno de sus mayores alicientes es la posibilidad de seguir paso a paso todo el proceso para la realización de una imagen. 

    ¿Por qué en blanco y negro y no en color? Básicamente por el coste. Un laboratorio en blanco y negro siempre resultará más barato que uno en color, además, los líquidos en color son más caros, tóxicos y difíciles de manejar que los de blanco y negro. Siempre te resultará más rentable mandar a ampliar las copias de color en un buen laboratorio, pero encontrar buenos laboratorios de blanco y negro... eso ya es otro cantar.

EL LABORATORIO

    Está claro que sin un laboratorio no podremos empezar. Pocos son los laboratorios fotográficos que se montan expresamente para ser empleados como tales, lo normal es arreglárselas con un cuarto de baño, una alacena, e incluso con un rincón en el dormitorio. La causa es obvia, pocos aficionados suelen disponer del lujo que supone una habitación extra en donde montar un laboratorio permanente.

    El laboratorio ideal no requiere ni grandes desembolsos ni mucho espacio, y créeme, si tu técnica es buena podrás conseguir magníficas fotos en cualquier tipo de laboratorio por temporal o "cutre" que te puedas montar. La clave para un buen trabajo viene dado por tres puntos muy concretos:

Espacio suficiente para no estar agobiados.

Equipos y materiales adecuados.

Técnica adecuada.

    Venga, vamos a estudiar un poco como ha de ser nuestro laboratorio. Un laboratorio está dividido en dos zonas: una parte húmeda y otra seca. La separación puede ser tan simple como cada zona en una de la pared de una esquina, no es necesario que estén distanciadas, sólo que la parte en donde situaremos los líquidos no estorbe o pueda salpicar a la ampliadora que estará situada en la parte seca. Igualmente, has de tener en cuenta hasta qué tamaño de papel deseas ampliar: una copia de 40 x 50 cm necesitará cubetas mucho mayores (y por tanto más espacio) que copias de 18 x 24 cm.

    La ampliadora deberá estas situada en una mesa sólida (nada de vibraciones) con la altura suficiente para que podamos trabajar cómodos sin posturas inadecuadas. Deberá permitirnos sentarnos cómodamente o trabajar erguidos durante todo el tiempo que deseemos sin forzar la espalda. Si además cuenta con un par de cajones grandes bien ajustados, nos permitirá tener a mano multitud de material que puede sernos útil a la hora de trabajar con la ampliadora, como puede ser: papel de tamaño pequeño para las típicas fotos de álbum o para las que solemos regalar a diestro y siniestro, lápices y bolígrafos para tomar notas, una libreta, máscaras...

    Un asunto importante y que muchos fotógrafos suelen no tener en cuenta es la ventilación. Los productos químicos sueltan vapores: si trabajas en un cuarto en donde suela dormir alguien (o el perro) NO guardes ningún tipo de químico en él, y procura que quede limpio de impurezas una vez acabado el trabajo. Además, un espacio reducido mal ventilado provocará que nos sintamos acalorados y agobiados, lo que nos pondrá nerviosos y será contraproducente para nuestro trabajo.

    Lo más cómodo es trabajar de izquierda a derecha, es decir, de zona seca a zona húmeda. En ésta zona húmeda tendremos que disponer de tres cubetas en las que iremos pasando el papel de una a otra: la del revelado, líquido de paro y fijador. La disposición de las cubetas la haremos dependiendo del espacio, podemos situarlas una al lado de otra siguiendo el orden de izquierda a derecha, o si no disponemos de espacio podremos hacer una estantería y situarlas en tres escalones y seguir el orden de arriba hacia abajo.

    Nos será necesario disponer de agua corriente, que si bien podemos arreglarnos con un cubo de agua o un pequeño bidón, siempre será más cómodo y útil disponer de un grifo.

Para que veas el nivel de complejidad que puede tener nuestro laboratorio, fíjate en los siguientes esquemas tomados del libro "Así se revela clisés y copias fotográficas":

 Usando un cuarto de baño.

 Adaptando un armario o alacena.

 Laboratorio permanente más profesional.

EQUIPO PARA EL PROCESADO

    El material necesario para el procesado es el siguiente:

Ampliadora: Muy importante, que ha de ser de calidad y robusta. Existen dos tipos: de difusores y de condensador (una bombilla opalada). Las ampliadoras de difusores son las usadas para el color, producen imágenes menos contrastadas y más suaves. Las de condensador son las típicas de blanco y negro y las que mejor resultado te darán, además de ser más baratas. Una decisión crítica es la elección del objetivo de la ampliadora, si al igual que de la calidad del objetivo de las cámara dependerá el resultado de la imagen impresa en el negativo, con la ampliadora ocurre exactamente igual. Hay que ser equilibrados, si tenemos un buen equipo de "captura" de imágenes hemos de poseer igualmente un buen equipo de "impresión" de esas imágenes en el papel fotográfico. Yo, por ejemplo, poseo una ampliadora de gama media (Durst 670 BW) con un objetivo Nikon que me costó igual de caro que la ampliadora.

Para la elección del objetivo fíjate en el tamaño del negativo a ampliar, no es el mismo para carretes de 35 mm que para 6x4'5, 6x7... consulta las instrucciones de la ampliadora y déjate aconsejar por un profesional. Es interesante igualmente que la ampliadora posea un cajón para usar filtros (lo que nos es útil con los determinados papeles multigrado).

Un cronómetro de ampliadora: El mío posee tres escalas de segundos: de 10 en 10, de 1 en 1 y de 0,5 en 0,5 segundos, con lo que la medición del tiempo puede ajustarse al máximo, pero un cronómetro normal también te servirá.

Un marginador de ampliadora.

Una lupa de enfoque de calidad.

El saco de cambio: Es el cuarto oscuro más pequeño que existe, y además es portátil. Te aconsejo su compra no sólo para usarlo a la hora de montar el negativo en los tanque de revelado, sino que será un gran aliado si lo llevas contigo... puede sacarte de algún que otro apuro, como el atasco de un carrete en la máquina, cargar película infrarroja...

Unas tijeras.

Un abre botellas: De los de abrir la chapa de los refrescos.

Los tanques de revelado: Al menos necesitarás uno. Los hay con rueda de acero inoxidable y con rueda de plástico. Éstos últimos son los más usuales y cómodos, pero fíjate que las dos pequeñas bolitas de la rueda no sean de hierro, mejor de aluminio, o se oxidarán y su vida media caerá en picado. Cómprate uno de buena calidad, los normalitos en cuanto los usas un par de veces posteriormente dan problemas a la hora de enrollar la película en la rueda, y esto puede ser desesperante.

El revelador: Existen multitud de marcas y tipos. Si utilizas una buena marca de negativo no es mala idea usar un revelador de la misma marca, aunque en principio todos son buenos y sirven para cualquier marca. Cuando fuerzo un carrete o deseo lograr el grano más fino posible utilizo reveladores especiales, que son más finos (y caros) que el revelador normal. Tendrás que comprar un revelador para negativos y otro para papel. En los reveladores de negativo existen la posibilidad de ser reutilizables añadiendo un porcentaje de tiempo en cada revelado, pero es una opción que no me gusta por dos razones: es fácil que te olvides de apuntar un nuevo uso y por consiguiente una nueva adicción de tiempo, y porque el negativo lo es todo, si lo estropeas o no queda bien... adiós a las imágenes contenidas en él.

El baño de paro: Aunque es posible pasar del baño de paro o usar un poco de vinagre disuelto en agua, yo recomiendo que lo uséis y que sea de marca. No es caro y dura una eternidad.

El fijador: De marca. Existen fijadores universales que sirven tanto como negativo como para papel, si no, tendrás que comprar uno para cada tipo, pero lo normal es usar universales.

Humectante: Unas gotas en el baño de aclarado del negativo nos evitará manchas de cal en la superficie del negativo.

Botellas de tipo fuelle: Tres como mínimo y perfectamente etiquetadas, para guardar las distintas soluciones: revelador de papel, paro, fijador. Su utilidad es que se ajustan hasta eliminar el aire contenido en las botellas, así durarán más las soluciones.

Probetas: Para medir las disoluciones. Yo utilizo una pequeña para las disoluciones más exactas y una grande para hacer cantidades (1 litro). De todas formas, como son muy económicas nunca está de más tener un par de sobra y de otros tamaños intermedios por si se te rompen o para disoluciones de mediana capacidad (como la del revelador de negativo).

Un termómetro: Para mantener la temperatura correcta. Yo para eso meto las disoluciones en un baño María y uso un calentador de pecera para seleccionar la tempera exacta y la mantenga.

Un cronómetro para controlar los distintos tiempos.

Unos guantes finos de látex: Evitarán que la piel se irrite debido a un contacto prolongado con los químicos.

Un embudo: Para devolver las disoluciones a sus distintas botellas sin derrames.

Una manguera con un filtro: Para quitar las impurezas y el exceso de cal en el agua y lavar el negativo en el tanque de revelado.

Pinzas: Para colgar los negativos y para secar las fotos impresas en papel. Para el papel bastarán pinzas de la ropa, pero que sean de material plástico, las de madera suelen dejar marcas y/o residuos.

Pinzas para secar negativos: Poseen unas bandas de goma que secan el exceso de agua. Existe mucha controversia con el uso de estas pinzas, ya que si no se encuentran completamente limpias y contienen impurezas, pueden arañar el negativo, pero si las mantenemos completamente limpias no hay nada que temer. De todas formas, podremos usar los dedos limpios a modo de pinzas para escurrir el negativo.

EL PROCESADO DE NEGATIVOS

    El procesado de la película en blanco y negro es uno de los procedimientos más simples en fotografía. Las soluciones han de ser preparadas antes de comenzar la manipulación del negativo. Asegúrate que todos los químicos sean recientes y se encuentren a la temperatura indicada por el fabricante. El gran secreto en el procesado de los negativos es SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, no lo dudes, ellos tienen equilibrados sus químicos para que el resultado sea de la máxima calidad si sigues sus instrucciones adecuadamente.

    Asegúrate de que tu cuarto sea estanco a la luz, la más mínima filtración dañará el negativo. Para evitar esto, yo prefiero usar la bolsa estanca pues puedes trabajar cómodamente en el rincón que prefieras y con luz. La forma de saber si un cuarto es estanco o no, es dejando un trozo de papel fotográfico en él durante unos minutos, luego revélalo, si tiene franjas negras es porque ha recibido luz de algún punto del cuarto.

    El proceso consta de las siguientes fases (las ilustraciones las tomo del libro "Cómo Hacer y Revelar Fotografías en Blanco y Negro de Michael Freeman"):

 1º Carga de la película: Introduciremos en la bolsa los materiales necesarios, que serán el abre botellas, una tijeras y el tanque de revelado. Con el abre botellas quitaremos el tapón del chasis del carrete (el lado más plano, por donde no sale el tubo que encaja en la máquina, con cuidado, pues luego aprenderemos a recargar chasis con película de rollo, así que procuremos dejarlo en buen estado) y cortaremos la lengüeta del carrete. 

 2º Sacaremos la espiral del tanque de revelado y sosteniendo la película por los extremos la introduciremos por la guía de la espiral y enrollaremos la película (esto es un poco engorroso y necesita práctica, si la espiral no es de calidad nos resultará además más difícil; te sugiero que practiques con un trozo de negativo velado a la luz normal para que veas cómo has de hacer las cosas luego en la oscuridad). 

 3º Corta el final de la película que está unida al chasis e introduce la espiral cargada en el tanque de revelado y vuelve a cerrarlo adecuadamente. 

 4º Tras comprobar la temperatura de la solución del revelador para negativos, la verteremos con rapidez en el tanque. Cuando esté lleno, golpea suavemente el tanque para evitar que se formen burbujas de aire que puedan adherirse al negativo y perjudicarlo. Cierra la tapadera que cubre el tanque. 

 5º Conecta el cronómetro. Durante el revelado agita el tanque hacia delante y hacia atrás para asegurar una aplicación uniforme de la solución. Hazlo por espacio de 15 segundos cada minuto, pero hazlo con suavidad, no es un cóctail. 

 6º Al final del tiempo, vierte rápidamente el revelador a su botella o al desagüe si es de una única aplicación (éste tipo de revelador es el que yo prefiero, pues siempre estará fresco al tener que hacerlo cada vez que revelemos un carrete). Sigue los mismos pasos (cronómetro, agitación...) con la solución de paro y con la de fijación, y éstas dos últimas sí que es bueno recuperarlas guardándolas en botellas de tipo fuelle convenientemente etiquetada. Retira los líquidos unos 10 segundos antes del final del tiempo, pues serán más o menos los que tardemos en verter la nueva solución y durante esos instantes el líquido impregnado en el negativo seguirá actuando. Fíjate que hemos de procurar que los tiempos totales sean lo más exactos posibles, sobre todo con el revelador. Si lo deseas, cronometra cuánto tardas normalmente en realizar un cambio y si necesitas más o menos segundos, ajústate a tus condiciones. 

 7º Cuando hayamos terminado el tiempo de fijación, saca la tapa e introduce la manguera de agua fría en el centro del rodillo. Lava durante 30 minutos con un chorro suave de agua, una presión fuerte podría dañar la emulsión. 

 8º Antes de sacar el rodillo del tanque añade dos o tres gotas de humectante para que resbalen las gotas de agua sobre la superficie del negativo. Mueve la espiral unas pocas de veces en sentido vertical de arriba a abajo para que se quede impregnada con el humectante. Coge la película con el clip para colgarla, estírala y sécala suavemente con la pinza de secado (que debe estar completamente limpia, para ello limpia previamente las bandas de goma con un chorro de agua y los dedos, y déjala secar) o con los dedos. Cuelga el negativo en un lugar seco y limpio en donde no haya movimientos de aire, y pon otra pinza el extremo para que realice contrapeso y mantenga la tira estirada. 

ALTERACIONES EN EL NEGATIVO

    El exceso o defecto de exposición no sólo afectará a la densidad del negativo, sino también al contraste. Debido a que sólo hay unos tonos en los que pensar (recuerda el sistema de zonas), una alteración en el revelado es un arma muy útil en blanco y negro. Si se aumenta el revelado la gama de tonos disminuye, aumentando el contraste. Si al contrario reducimos el revelado, aumenta la gama de grises y reducimos el contraste. Esto significa que una escena con una gama limitada de tonos (como un día nublado) se le puede dotar de mayor contraste aumentando el revelado. Ten en cuenta que tu decisión afectará a todo el negativo, así que si lo que buscamos es experimentar lo mejor es que nos montemos nuestros propios carretes con por ejemplo 15, 10 ó 5 exposiciones.

    Hay tres factores que influyen en el revelado: el tiempo, la temperatura y la concentración de la solución. En teoría cambiando cualquiera de estos alteraremos el revelado, pero la técnica más fácil de usar es el tiempo. La mayoría de los reveladores poseen una tabla de tiempo en donde se indica cómo efectuar esto según el tipo de negativo que deseemos obtener; así que os remito a ella.

    Otra alteración la producimos cuando forzamos un negativo. ¿Qué significa esto? Pues bien, supongamos que tenemos un negativo de 400 ISO montado en la cámara (puede hacerse con cualquier sensibilidad, lo que pasa es que los de 400 son los que mejor se "dejan querer" para forzados) y estamos ante unas circunstancias y/o motivo con el que quisiéramos tener una sensibilidad distinta (mayor por falta de luz o para disponer de velocidades de obturación más rápidas, o menores para lograr más detalles, aunque esto último no suele pasar mucho, pues la calidad de grano de la modernas películas de 400 ISO es muy buena); la solución: forzar al negativo a la sensibilidad que deseáramos.

    El forzado en un punto no nos va a incrementar sustancialmente el grano, pero un forzado en tres puntos ya comienza a ser más que notable el grano. Así que el forzado también es útil si buscamos un efecto de grano en la imagen. Para saber cuántos puntos hemos incrementado fíjate en el dial de sensibilidades y sus marcas. Por ejemplo, de 100 a 200 es un punto de incremento.

    Esto ha de tenerse en cuenta a la hora del revelado del negativo, pues hemos de incrementar el tiempo en un 10 % por cada punto de forzado. Ejemplo: La tabla del revelador te da una lista de tiempos según película y en algunos contraste y/o finura del grano. Imaginemos que decidimos contraste normal y su valor correcto es de 8 minutos: pues bien como hemos forzado en un punto el resultado sería: 8*10%=8,8... aproximadamente serían 8 minutos y dividimos los 60 segundos en 10 unidades de tiempo (60/10=6 seg. por unidad), como son 8 unidades: 8*6=48 seg., Total= 8 minutos y 48 seg. Por supuesto, a la inversa también funciona la regla del 10 %, es decir, un 10% menos por cada punto de sub exposición.

ERRORES Y VALORACIÓN DEL NEGATIVO

    Cuando las cosas salen mal, el momento de descubrirlas suele ser al final del proceso. Un negativo correctamente revelado ha de presentar unos bordes limpios, estar libre de manchas, arañazos y estar uniformemente revelado.

    Si presenta zonas no veladas del todo es porque la solución de revelado no ha cubierto completamente el negativo, así que la próxima vez pon más cantidad de solución.

    Los arañazos pueden deberse a suciedad en las pinzas de secado, suciedad en el chasis del negativo o a una velocidad muy rápida de rebobinado. Así que las pinzas siempre limpias y ligeramente húmedas a la hora del secado del negativo. Si ha salido un negativo rayado tira ese chasis, de todas formas, no uses un mismo chasis más de cinco veces. Y si el rebobinado de la película es manual, hazlo despacio y con tranquilidad.

    Para valorar el negativo hemos de verlo en una posición que te permita estudiarlo de cerca con una luz de fondo eficaz (una luz blanca o una caja de luz con una lupa (mejor de cristal que de plástico) de al menos x8 aumentos). Puedes crearte tu propia caja de luz con unos tubos fluorescentes colocados sobre metal o plástico blanco reflectante y cubiertos con una hoja de plástico translúcido. El criterio esencial es conseguir una luz clara e uniforme.

    La valoración de la densidad y del contraste del negativo nos ayudará a planificar la copia en papel. La densidad se controla principalmente mediante la alteración de la exposición en la ampliadora, así que podremos pasar al papel las imágenes más o menos densas según el gusto. La mayoría de los fotógrafos aficionados prefieren dejar el diafragma de la ampliadora en un número f establecido y jugar con los tiempos de exposición.

    El contraste lo seleccionaremos según la calidad de papel adecuada y su número. Así que un negativo muy contrastado podrá ser suavizado usando un papel de grado suave (1 por ejemplo), y viceversa, una imagen poco contrastada podrá ser aumentada de contraste con un papel de grado duro (4 o más). Un papel de superficie brillante (que da el negro más profundo) y de pasta de papel blanco (que da el punto de luz más brillante) ayudan a producir el mejor contraste.

ELECCIÓN DEL PAPEL

    El papel para copia está disponible en una gama de características muy amplias. A parte de la medida tiene distintos grosores, texturas, tintes, tonos, tipos de estucado y grados de contraste.

Niveles de contraste: para compensar el contraste bajo o alto del negativo el papel se encuentra disponible en grados que van desde el nivel normal (grado 2), el de bajo contraste (1 e incluso el 0, para negativos muy contrastados) y las calidades de alto contraste (3, 4 y 5, para negativos suaves). También existe el llamado papel multigrado, que según el color del filtro que usemos tendrá un grado determinado de contraste, es muy cómodo de usar, y así no tendremos que disponer de varias cajas distintas de papeles, aunque si buscamos fotos para colgar (o exponer) entonces papeles de grado específico.

Peso: Es una medida de grosor del papel. Los que se encuentran con más facilidad son el de peso único y el de peso doble. Éste último es mejor para ampliaciones importantes, pues tiene menor tendencia a arrugarse o a doblarse.

Textura: Se refiere a la suavidad de la superficie y a diseños texturales introducidos para efectos especiales. Cuanto más suave es la superficie, menor es la dispersión de la luz y los negros más profundos. Para esto el papel de brillo suele ser el ideal. Además, el papel del tipo RC (con una capa de resina) puede ser esmaltado (con una máquina especial llamada esmaltadora) para darle un efecto aún más brillante. Otras alternativas son el mate, semi-mate y el perla. Tendrás que probarlos para decidir. Igualmente, se fabrican papeles especiales para imitar la superficie de un lienzo al óleo, seda y otros.

Tinte: El papel blanco da el brillo máximo en los puntos de luz y, es el más usual, pero existen también papeles ligeramente teñidos como, por ejemplo, en color crema.

Tono: La mezcla de productos químicos en la emulsión determina el tono exacto de las partes oscuras de la imagen, que pueden tender hacia el negro azulado, el negro amarronado, el negro cálido o, sencillamente, ser neutros.

Papel RC: Es el papel estándar. Es barato y reduce el consumo de químicos del procesado, acelerando igualmente la fijación, el lavado y el secado. Son ideales para las fotos de "consumo", pero para exponer o colgar, elige papel con base de celulosa.

LA HOJA DE CONTACTO

    La hoja de contacto es una copia sin ampliar de las diferentes imágenes que conforman un negativo, que nos servirá de referencia visual. Normalmente, todos los negativos de un carrete de película se imprimen en una sola hoja de contactos y, suele ser lo primero que se hace tras el procesado de la película.

    Los pasos son los siguientes (igualmente, las ilustraciones las tomo del libro "Cómo Hacer y Revelar Fotografías en Blanco y Negro de Michael Freeman"):

 1º Ten preparado las soluciones pertinentes (revelador de papel, paro y fijador) a su justa temperatura en sus correspondientes bandejas. Fíjate que tenga una profundidad suficiente para mantener completamente sumergido el papel (1 cm será suficiente). 

 2º Conecta la luz roja de seguridad y apaga la luz de la habitación. 

 3º Ajusta la ampliadora de forma que con el porta negativos vacío y sin estar enfocada ilumine un área lo suficientemente grande como para cubrir el encuadre de la copia de contacto.

 4º Limpia con un cepillo de perilla la tira de negativo.

 5º Limpia el cristal de la plancha de contactos. 

 6º Coloca una hoja de papel con la parte de la emulsión hacia arriba, y coloca la tira de negativos encima con la parte de la emulsión hacia abajo.

 7º Cierra la plancha y colócala en la base de la ampliadora. Realiza la exposición. Necesitarás hacer una tira de prueba la primera vez, luego siempre irá igual (veremos cómo se hace una tira de contacto en el próximo apartado).

 8º Retira el papel y sumérgelo en el revelador por el espacio que indiquen las instrucciones. Aquí aplica igualmente la norma de sacarlo unos segundos antes para que escurra un poco y sea sumergido en la siguiente solución en el tiempo indicado. 

 9º Utiliza las pinzas para sumergirlo en la solución de paro por los segundos necesarios. Las pinzas de revelador NO pueden entrar en contacto con el paro, o contaminará luego el revelador, si ocurre lava bien las pinzas. Sin embargo, sí que las pinzas de paro puede tocar el fijador. 

 10º Una vez en el fijador ya puedes encender la luz transcurrido unos 30 segundos para ver el resultado mientras se fija. 

 11º Retíralo y lava la copia en agua corriente durante unos cuatro minutos con el agua a la misma temperatura que en las soluciones anteriores. 

LA TIRA DE PRUEBAS

    Vamos a comenzar con la obtención de una imagen impresa. Para ello, el primer paso es decidir el tiempo de exposición, para lo que nos es necesario obtener una tira de pruebas. Los pasos son los siguientes (las ilustraciones serán tomadas tanto del libro "Cómo Hacer y Revelar Fotografías en Blanco y Negro de Michael Freeman" como de "El Libro Kodak de la Fotografía"):

 1º Limpia el porta negativos y el negativo con un pincel de perilla y/o con un spray de aire comprimido.

 2º Coloca el negativo en el porta negativos de la ampliadora con la emulsión hacia abajo e introdúcelo en la ampliadora. 

 3º Ajusta el marginador al tamaño del papel.

 4º Abre completamente el objetivo de la ampliadora para que aparezca en la base la imagen al máximo de su luminosidad, lo que nos permitirá un enfoque preciso. Pero para ello, utiliza la lupa de enfoque situándola en un punto en el que deseamos se obtenga el máximo enfoque (los ojos, por ejemplo) o, en un punto en donde exista detalle suficiente para permitir un ajuste preciso. 

 5º Ajusta el diafragma de la ampliadora en un punto óptico bueno de trabajo (normalmente será f11). Con un negativo de densidad normal nos llevará a utilizar tiempos de exposición razonables y el rendimiento de la óptica será el más adecuado. Además, una mayor profundidad de campo compensará cualquier error de enfoque. 

 6º Bajo una iluminación segura (luz roja en la habitación y el filtro rojo de la ampliadora puesto), colocaremos una tira recortada de unos 5 centímetros de anchura del mismo tipo de papel que hayamos decidido usar para la impresión. Lo colocaremos en una zona de la imagen que tenga tonos oscuros y claros o sobre el lugar que más nos interesa imprimir.

 7º Apagaremos la ampliadora, retiraremos el filtro rojo de protección del objetivo y situaremos el cronómetro de la ampliadora en 5 segundos. 

 8º Con un cartón o una cartulina negra dejaremos al descubierto una cuarta parte de la tira y pulsaremos en el reloj para exponer los 5 sg. Luego otra cuarta parte y una nueva exposición, así, hasta tener al menos cuatro o cinco zonas separadas de cinco en cinco segundos. 

 9º Saca la tira y revélala tal y como se explicó en el proceso de obtención de la hoja de contactos. El resultado nos dará un trozo de la copia dividida en cuatro o cinco secciones con tonalidades distintas. Nosotros escogeremos la que creamos correcta, o una intermedia a la vista de las que más se aproximen. 

 10º Sólo nos queda colocar una hoja entera, seleccionar el tiempo estimado en el reloj, exponer la foto y conseguir la copia final. 

LA COPIA FINAL

    En éste punto vamos a repasar los pasos una última vez:

Obtención de la tira de contacto y del tiempo de exposición.

Exponer la copia y al proceso de revelado, para ello:

 1º Comprueba que las tres soluciones estén en el orden correcto (revelador, paro, fijador) y a la temperatura correcta.

 2º Introduce el papel con la emulsión hacia abajo en la cubeta del revelador, y presiónalo con las pinzas para que se sumerja completamente.

 3º Gira el papel a mitad del proceso del revelador para ver la imagen que se está revelando.

 4º Agita la solución moviendo suavemente la cubeta para asegurar que el papel reciba el revelador uniformemente.

 5º Saca el papel segundos antes del revelador dejando que escurra el papel y trasládalo al paro con cuidado de no contaminar las pinzas de revelador con el paro. Mueve la cubeta al y como antes.

 6º Tras unos 10 segundos pasa el papel del para al fijador dejando que escurra la solución. Espera unos 30 segundos y ya podrás ver la imagen mientras se fija durante al menos unos 10 minutos.

 7º Lava la copia en agua corriente durante 4 minutos para los de base de papel y unos 15 para los papeles RC.

 8º Seca la copia contra una superficie suave y plana secando las gotas con una esponja.

 9º Deja secar las copias o bien colgadas sobre un cordel con pinzas de plástico para que no dañen la superficie o las de RC planas. Tanto para las RC como para las de papel lo ideal en una secadora, pudiéndolas esmaltar (las brillantes sin satinar, con la parte seca hacia arriba) si se colocan hacia abajo en la placa de metal de la secadora (o esmaltadora), lo que proporcionará un mayor brillo.

TÉCNICAS DE CONTROL

    El aspecto general de las fotografías puede mejorarse usando durante la exposición unas técnicas especiales de control de la luz con las que podremos exprimir al máximo la fuerza de nuestras imágenes.

    A veces hay zonas concretas que necesitan de un poco de ayuda para salir correctamente expuestas. Por ejemplo, en un día nublado la gama de luces por debajo del horizonte de un paisaje se verá limitada, así para la porción de tierra un nivel de contraste 3 ó 4 irá bien, pero el cielo quedará blanco. Si se cambia a una gradación de papel más suave se conseguirá un cielo dentro de la gama de tonos de la copia, pero obtendremos una imagen grisácea en el resto.

    La solución a éste y otros muchos problemas consiste en dar a las áreas seleccionadas de una copia más o menos exposición de lo normal, y esto se consigue moviendo las manos o un trozo de cartulina con una forma determinada en el punto por el que pasa la luz procedente de la ampliadora. De esta forma, podremos reservar una zona determinada evitando que le dé la luz o quemar otra parte dejando que le alcance más luz.

     Los accesorios para reservar pueden ser las manos o máscaras de cartulina negra pegadas a un fino alambre (para llegar a zonas internas de la imagen). Ilustraciones tomadas de "El Libro Kodak de la Fotografía".

 Los accesorios para quema pueden ser las manos (bien colocadas), o grandes hojas de cartulina negra con un agujero recortado de forma diferente. Hemos de asegurarnos que el tamaño de la cartulina ha de cubrir un área mayor al del papel fotográfico, pues no es raro que al estar tan absortos con el control de la luz, no reparemos en que ésta se escapa por el borde de la cartulina. 

    En ambos casos deben moverse los utensilios constantemente para que no queden bordes que delaten su uso. Por ésta misma razón, es mejor mantener los accesorios a una cierta distancia del papel, así los bordes estarán aún más desenfocados.

    Fabrícate tú mismo tus máscaras con cartulina negra, alambre, un poco de fixso y unas tijeras para recortar las formas a medida de la imagen (usa la proyección de la imagen sobre la cartulina para pintar la silueta por ejemplo con un lápiz blanco).

EL VIRADO

    Los viradores ponen a nuestro alcance todo un mundo de tonalidades nuevas a una fotografía en blanco y negro. El más utilizado es el sepia, con el que conseguiremos el aspecto de foto antigua, pero ese no es más que otro virador cualquiera. Otros son el virado al oro (tonalidades negro azuladas), el selenio y los multitoner (que utilizan una selección de copulantes de color y un revelador de color).

    El sepia comprende un proceso de tres partes según el efecto de intensidad deseado. En la primera fase se empapa la copia fijada y lavada en solución blanqueadora durante unos minuto hasta que la imagen haya tomado un color pálido amarillento y amarronado. Entonces se transfiere a la solución del virador, que devolverá la imagen en sepia. Para conseguir una imagen marrón más rica, sumérgela primero en el virador por espacio de dos o tres minutos antes del baño blanqueador.

    El virador al oro es una solución única. Su efecto depende del tipo de emulsión y de otros tratamientos utilizados. Trabaja progresivamente hasta 20 minutos, tiempo necesario para que un papel de bromuro de plata cambie al negro azulado. Un papel de clorobromuro, por otro lado, se volverá marrón anaranjado, mientras que una copia que primero haya sido virada al sepia se volverá marrón púrpura después de unos minutos y rojo anaranjado si se le da más tiempo.

    Para el resto de viradores, cíñete a las instrucciones proporcionadas por el fabricante en el prospecto.

ALGUNAS TÉCNICAS DE EFECTOS ESPECIALES

    Durante la exposición podremos realizar múltiples experiencias, como por ejemplo:

Modificación de la perspectiva: Podremos devolver la convergencia a las fotos de arquitectura si durante la exposición el papel es mantenido en un ángulo inclinado. Esto también puede servir para jugar con las proporciones (por ejemplo, unas piernas más largas de lo normal.

Manteniendo el papel abombado o con formas extraños, obtendremos imágenes con efectos "raros".

Crear máscaras con formas especiales: Con cartulina negra podremos obtener diversos efectos, así por ejemplo la típica imagen del retrato en forma ovalada con un fondo blanco, no es más que una cartulina con un agujero ovalado por donde se deja pasar la porción de imagen deseada. El efecto de prismáticos lo obtendremos recortando lo que sería el centro (los dos círculos unidos) en la cartulina y apoyándolo en el papel (aquí es lógico que haya borde de corte) para preservar la parte que ha de verse; encenderemos la ampliadora quitando el porta negativos para quemar todo menos lo preservado, colocaremos nuevamente el porta negativos, quitaremos la máscara y plasmaremos la parte que nos interesa. Todo esto es válido con formas de llave, formas geométricas...

Sensación de movimiento: Expones una vez la imagen, mueves el papel y la vuelves a exponer... y así tantas veces como quieras.

Crear bordes: Igual que el efecto prismático, pero con una cartulina de un tamaño un poco inferior al papel, quemando esa parte sin porta negativos.

Solarización: Encendiendo una luz (o la luz principal) durante unos instantes mientras la copia se encuentra en la solución reveladora. Con uno a seis segundos serán suficiente normalmente.

Texturas: Si colocas una retícula en el porta negativos o un cristal con dibujos, formas o texturas sobre el papel, la imagen "absorberá" la textura que se le proporcione.